Co warto zobaczyć w Prambananie

Trimurti — Shiva, Brahma i Vishnu

Trzy centralne wieże są ustawione na osi północ–południe i wszystkie zwrócone są na wschód, dlatego wizyta późnym popołudniem łapie zachodnie światło przecinające ich rzeźbione fasady i wydłużające cienie wzdłuż kamiennych płyt dziedzińca. Świątynia Shivy pośrodku jest najwyższa i architektonicznie najbardziej złożona, wznosi się na 47 metrów, z podstawą o szerokości 34 metrów i wnętrzem podzielonym na pięć komór. Wschodnia komora, do której prowadzą główne schody, otwiera się na centralne sanktuarium mieszczące trzymetrowy stojący posąg Shivy Mahadevy. Trzy kolejne komory, zwrócone na północ, południe i zachód, mieszczą posągi Durgi zabijającej demona-bawoła (północ — miejscowo znanej jako Loro Jonggrang, smukła dziewica z legendy założycielskiej świątyni), mędrca Agastyi (południe) i Ganeshy (zachód). Wschodnie wejście flankują mniejsze sanktuaria strażnicze poświęcone Mahakali i Nandhisvarze, dwóm groźnym towarzyszom Shivy, którzy osłaniają wewnętrzne sanktuarium przed światem zewnętrznym.

Świątynia Brahmy stoi na południe od Shivy, a świątynia Vishnu na północ, każda o wysokości 33 metrów i szerokości 20 metrów, każda z pojedynczą komorą mieszczącą posąg bóstwa. Brahma przedstawiony jest z czterema twarzami, reprezentującymi jego pieczę nad czterema stronami świata i rolę boga stwórcy w hinduistycznej Trimurti; Vishnu, zachowawca, trzyma swoje atrybuty: muszlę, dysk, buławę i lotos. Rzeźbione płaskorzeźby na wewnętrznych balustradach tych trzech świątyń stanowią artystyczne serce kompleksu: epos Ramayana rozgrywa się na świątyniach Shivy i Brahmy (zaczynając od wschodniego wejścia i odczytywany zgodnie z ruchem wskazówek zegara — okrążenie pradakszina), podczas gdy świątynia Vishnu nosi sceny z Krishnayany, zaczerpnięte z Bhagavata Purany. Powolne odczytywanie w przeciwną stronę byłoby poważnym błędem kulturowym na czynnym hinduistycznym miejscu świętym; zawsze poruszaj się zgodnie ze świątynią, nie przeciwko niej, a wyrzeźbiona narracja rozwinie się w kolejności zamierzonej przez artystów.

Świątynie Vahana — Nandi, Hamsa i Garuda

Naprzeciw każdej wieży Trimurti, po wschodniej stronie wewnętrznego dziedzińca, stoi mniejsza świątynia poświęcona wahanie danego bóstwa — zwierzęciu-wierzchowcowi, na którym bóg tradycyjnie przemierza kosmos. Świątynia Nandiego stoi naprzeciw Shivy i jest najlepiej zachowana z trzech: wewnątrz znajduje się okazały posąg świętego byka Nandiego, klęczącego w klasycznej pozie, otoczony dwiema dodatkowymi płaskorzeźbami przedstawiającymi Suryę, boga słońca, jadącego na rydwanie ciągniętym przez siedem koni, oraz Chandrę, boga księżyca, na rydwanie ciągniętym przez dziesięć. Obecność Suryi i Chandry obok Nandiego to jedno z bardziej niezwykłych zestawień ikonograficznych na Javie i wart jest kilku spokojnych minut w komorze, zanim ruszysz dalej. Komora pozostaje chłodna nawet późnym popołudniem, a wypolerowane boki Nandiego pokazują miejsca, w których wieki wiernych kładły z szacunkiem dłoń na byku.

Świątynia Hamsy, naprzeciw Brahmy, była pierwotnie poświęcona świętemu łabędziowi (lub gęsi), który służy jako wierzchowiec Brahmy; jej komora jest dziś pusta, oryginalny posąg zaginął przez wieki szkód po trzęsieniach ziemi, wulkanicznym pyle i grabieżach. Świątynia Garudy, naprzeciw Vishnu, niegdyś mieściła wizerunek człeko-orła Garudy, wielkiego wierzchowca Vishnu i godła narodowego współczesnej Indonezji, umieszczonego na godle państwowym kraju i na statecznikach ogonowych samolotów linii Garuda Indonesia; jej komora jest równie pusta. Nawet bez posągów trzy świątynie Vahana definiują geometrię wewnętrznego dziedzińca i symetrię codziennej świętej procesji. Przejście całego wewnętrznego kręgu — Shiva, Brahma, Vishnu, a następnie z powrotem przez Nandi, Hamsę i Garudę — zajmuje w niespiesznym tempie około 45 minut, dłużej, jeśli zatrzymujesz się, by przeczytać płaskorzeźby.

Mniejsze sanktuaria i ruiny perwara

Osiem mniejszych budowli dopełnia wewnętrzny obwód i po cichu podtrzymuje geometrię centralnego placu. Dwie świątynie Apit flankują dziedziniec od północy i południa, prawdopodobnie pierwotnie poświęcone odpowiednio Lakshmi i Saraswati, choć ich komory są dziś puste, a dedykacje wywnioskowano z fragmentów ikonograficznych, a nie z inskrypcji. Cztery małe sanktuaria Kelir stoją jako niskie ekrany przy kardynalnych wejściach wewnętrznego muru, blokując bezpośrednie linie wzroku do wewnętrznych sanktuariów w klasycznym hinduistycznym stylu oddzielania sacrum od profanum, a cztery małe sanktuaria Patok zajmują wewnętrzne narożniki jako znaczniki granic. Żadne z nich nie jest dramatyczne samo w sobie, ale razem wyrażają rozbudowaną kosmologiczną symetrię kompleksu: centralna góra (Shiva), flankujące szczyty (Brahma i Vishnu), otaczający strażnicy i sanktuaria-ekrany, a poza nimi zewnętrzny pierścień ofiar wotywnych.

Ten zewnętrzny pierścień to pole perwara. Pierwotny kompleks z IX wieku obejmował cztery koncentryczne rzędy małych sanktuariów pomocniczych — 44, 52, 60 i 68 sanktuariów licząc od rzędu najbardziej wewnętrznego na zewnątrz, co daje łącznie 224 świątynie perwara plus grupę centralną. Większość z nich zawaliła się na przestrzeni wieków wskutek trzęsień ziemi, wulkanicznego pyłu z pobliskiej góry Merapi oraz rabunku kamienia. Według ostatnich sprawozdań konserwatorskich w pełni odbudowano jedynie sześć perwara; reszta przetrwała jako zarysy fundamentów i sterty kamieni na trawiastej równinie na wschód, północ i południe od wewnętrznych murów. Spacer między nimi w spokojne, powszednie popołudnie, z centralnymi iglicami za plecami i polem ruin przed tobą, to jedna z najbardziej klimatycznych części wizyty i moment, o którym wielu podróżnych mówi nam później, że zapadł im w pamięć najgłębiej.

Candi Sewu — kompleks buddyjski 800 metrów na północ

Większość odwiedzających opuszcza Prambanan, nie zdając sobie sprawy, że ten sam bilet przenosi ich, pieszo lub niewielkim elektrycznym wahadłowcem, 800 metrów na północ do Candi Sewu — drugiego co do wielkości kompleksu buddyjskiego w Indonezji po Borobudurze i niezwykłego kontrapunktu dla hinduistycznej monumentalności głównego candi. Zbudowany pod koniec VIII wieku, nieco wcześniej niż sam Prambanan i za panowania buddyjskiej dynastii Sailendra, która ufundowała też Borobudur, Sewu był pierwotnie znany pod sanskrycką nazwą Manjusrigrha (Dom Manjuśriego), potwierdzoną przez inskrypcje odkryte na miejscu w 1960 roku. Jawajska nazwa Sewu oznacza „tysiąc” i odzwierciedla lokalną legendę o mitycznej skali świątyni; historyczny kompleks zawiera w rzeczywistości 249 budowli, ułożonych w koncentrycznych pierścieniach świątyń pomocniczych wokół jednej centralnej, krzyżowej świątyni o średnicy 29 metrów i wysokości około 30 metrów nad okoliczną równiną.

Najbardziej uderzającym elementem wizualnym w Sewu, i jednym z najczęściej fotografowanych detali w obu kompleksach, jest para dużych posągów strażniczych dvarapala, flankujących każde z czterech kardynalnych wejść do świątyni centralnej. Wyrzeźbieni klęcząc, ściskający ciężkie maczugi, z wyłupiastymi oczami i wyszczerzonymi ustami, są niezwykle dobrze zachowani w porównaniu z resztą stanowiska i pozostają jednymi z najlepszych przykładów środkowojawajskiej rzeźby strażniczej. Kontrast z pogodnymi hinduistycznymi bóstwami Prambananu jest ostry i celowy: wewnętrzne komory Sewu były mahajanistycznymi buddyjskimi przestrzeniami kultu, poświęconymi bodhisattwie Manjuśriemu, uosobieniu transcendentnej mądrości. Przewidź 30–40 minut na niespieszne przejście kompleksu. Wahadłowiec z głównej bramy Prambananu kursuje często i jest wliczony w standardowy bilet; w chłodniejszy dzień pory suchej spacer przez łączący park bywa bardziej satysfakcjonującą opcją.

Candi Plaosan — świątynia hindusko-buddyjskiego małżeństwa

Kilometr na północny wschód od głównego kompleksu Prambanan, poza granicą biletowanego terenu i krótką jazdę stamtąd (przejazd na żądanie z taksometrem lub umówiony samochód z hotelu w Yogyakarcie sprawdzą się równie dobrze), Candi Plaosan to najbardziej satysfakcjonujące rozszerzenie trasy dla podróżnych o głębszym zainteresowaniu historią religijną Javy. Kompleks leży we wsi Bugisan w regencji Klaten, pośród działających pól ryżowych, i został zbudowany w połowie IX wieku — jego inskrypcje datowane są między 825 a 850 rokiem — przez Pramodhawardhani, księżniczkę z buddyjskiej dynastii Sailendra, i jej hinduistycznego męża Rakai Pikatana z linii Sanjaya. Małżeństwo buddyjskiej królowej i hinduistycznego króla jest szeroko odczytywane przez historyków jako moment formalnego pojednania dwóch wielkich tradycji religijnych Javy, a Plaosan jest jego architektonicznym upamiętnieniem: świątynia buddyjska ufundowana w samym sercu hinduistycznego państwa.

Stanowisko dzieli się na dwa kompleksy: Plaosan Lor na północy i Plaosan Kidul na południu, pierwotnie jeden ciągły kompleks. Razem obejmują 174 budowle — 116 stup i 58 sanktuariów — w większości znacznie mniejszych od centralnych candi, rozmieszczonych na trawiastym terenie, który przyjmuje ułamek ruchu turystycznego Prambananu. Trzęsienie ziemi w Yogyakarcie w 2006 roku spowodowało znaczne szkody i zapoczątkowało program wykopalisk, który powoli odbudował dwie główne bliźniacze świątynie; otaczające stupy pozostają częściowo zrekonstruowane. Dla fotografów późnopopołudniowe światło w Plaosan jest łagodniejsze i niższe niż w Prambananie, ponieważ same świątynie są mniejsze, a okoliczne pola ryżowe łapią złoto słońca pory suchej. Plaosan nie znajduje się na standardowej półdniowej trasie po Prambananie; łatwo jednak dodać go jako 45-minutowe rozszerzenie przed powrotem do Yogyakarty.