Prambanan看点

Trimurti——Shiva、Brahma与Vishnu

三座中央塔沿南北轴线排列，均朝东，因此傍晚到访时，西斜的光线会掠过其雕刻立面，并在庭院石板路上拉长阴影。中间的Shiva神庙最高、建筑最复杂，高47米，基座宽34米，平面分为五个殿室。通过主阶梯抵达的东侧殿室通向中央圣所，内有一尊三米高的Shiva Mahadeva立像。另外三个分别朝北、南、西的殿室，供奉着杀死水牛恶魔的Durga（北侧——当地称为Loro Jonggrang，即神庙创建传说中那位苗条少女）、圣人Agastya（南侧）和Ganesha（西侧）。东侧入口两侧是较小的守护神龛Mahakala和Nandhisvara，这两位Shiva的凶猛侍从将内圣所与外界隔开。

Brahma神庙位于Shiva南侧，Vishnu神庙位于北侧，各高33米、宽20米，各含一个殿室及神像。Brahma被描绘为四面，象征他对四个基本方位的掌管以及作为印度教Trimurti中创造之神的角色；Vishnu作为保护者，手持海螺、法轮、权杖和莲花。这三座神庙内栏杆上的雕刻浮雕是建筑群的艺术核心：Ramayana史诗在Shiva和Brahma神庙上展开（从东侧入口开始顺时针阅读——pradaksina绕行），而Vishnu神庙则承载源自Bhagavata Purana的Krishnayana场景。在活跃的印度教圣地逆时针阅读将是严重的文化错误；始终顺神庙方向而行，不要逆行，雕刻叙事便会按艺术家预期的顺序展开。

Vahana神庙——Nandi、Hamsa与Garuda

在每座三神塔的正对面、内庭东侧，各矗立着一座较小的神庙，供奉该神祇的坐骑——即神祇传统上巡游宇宙时所乘的动物。南迪神庙面向湿婆，是三座中保存最完好的一座：庙内有一尊硕大的圣牛南迪雕像，以经典姿态跪伏，两侧另有两幅浮雕，分别描绘太阳神苏利耶驾驭七马战车、月神旃陀罗驾驭十马战车。南迪身旁同时出现苏利耶与旃陀罗，是爪哇较为罕见的造像组合之一，值得您在继续前行之前，在庙室内静静停留几分钟。即便到了傍晚，庙室依然清凉，而南迪侧腹上磨损的光泽，正记录着数百年来无数信众恭敬抚摸过这头圣牛的痕迹。

哈姆萨神庙位于梵天对面，最初供奉的是作为梵天坐骑的神圣天鹅（或神鹅）；如今庙室空空如也，原有雕像已在数百年的地震、火山灰与盗掠中遗失。迦楼罗神庙位于毗湿奴对面，昔日应曾供奉人面神鸟迦楼罗——毗湿奴的伟大坐骑，也是现代印度尼西亚的国徽图案，出现在国徽以及印尼鹰航客机的尾翼上；其庙室同样空无一物。即便没有了雕像，这三座坐骑神庙依然界定了内庭的几何格局与每日神圣巡游的对称秩序。沿内圈完整走一圈——湿婆、梵天、毗湿奴，再经南迪、哈姆萨、迦楼罗返回——以从容步调大约需要45分钟；若停下来细读浮雕，则需更久。

较小的神龛与perwara遗址

八座较小的建筑补全了内围墙，也静静锚定了中央广场的几何格局。两座阿皮特神庙分列庭院南北两侧，最初可能分别供奉拉克希米与萨拉斯瓦蒂，但如今庙室皆空，其供奉对象是根据造像残件而非铭文推断而来。四座小型克利尔神龛如低矮屏风般立于内墙四方入口处，以古典印度教方式遮挡直视内圣所的视线，将神圣与凡俗相隔；另有四座小型帕托克神龛占据内角，作为界标。这些建筑单独看来都不算壮观，但合在一起，便勾勒出整座建筑群精密的宇宙对称：中央山峰（湿婆）、两翼山峰（梵天与毗湿奴）、环绕的守护者与屏风神龛，以及更外围一圈供奉之所。

那外围一圈便是perwara区域。这座9世纪原初建筑群包含四圈同心排列的小型附属神庙——由内向外分别为44座、52座、60座和68座，共计224座perwara神庙，外加中央建筑群。数百年来，其中大多数已因地震、附近默拉皮火山的火山灰以及盗石而坍塌。根据近年修复记录，目前仅有六座perwara被完整重建；其余仅存基座轮廓与成堆石块，散布在内墙以东、以北和以南的草地上。在一个清静的平日下午漫步其间，身后是中央尖塔，眼前是废墟田野，这是整趟参观中最具氛围感的片段之一，也是许多游客事后告诉我们最久久难忘的时刻。

Candi Sewu——以北800米的佛教建筑群

大多数游客离开普兰巴南时并不知道，同一张门票便可让他们步行或搭乘小型电动接驳车，向北800米前往Candi Sewu——印度尼西亚仅次于婆罗浮屠的第二大佛教寺庙建筑群，也是与主candi印度教式宏伟气象形成鲜明对照的绝佳去处。Sewu建于8世纪晚期，略早于普兰巴南本身，同属兴建婆罗浮屠的佛教夏连特拉王朝，最初以梵文名Manjusrigrha（文殊师利之屋）著称，这一点已由1960年在遗址发现的铭文证实。爪哇语名称Sewu意为“千”，反映了当地关于这座寺庙神话般规模的传说；而历史上这一建筑群实际包含249座建筑，以同心环状排列的附属神龛围绕一座中央十字形神庙，后者直径29米，高出周围平原约30米。

Sewu最引人注目的视觉特征，也是两大建筑群中最常被拍摄的细节之一，是中央神庙四方入口两侧各有一对大型dvarapala守门神雕像。它们呈跪姿，紧握沉重棍棒，双目凸出，张口怒啸，与遗址其余部分相比保存得格外完好，至今仍是中爪哇守门神雕塑中最精美的实例之一。它们与普兰巴南宁静的印度教神祇形成鲜明对比，而这种对比是刻意为之：Sewu的内部殿堂属于大乘佛教礼拜空间，供奉文殊师利菩萨——超越智慧的化身。建议留出30至40分钟从容游览。自普兰巴南主门出发的接驳车班次频繁，且已包含在标准门票内；若逢旱季凉爽天气，穿过连接两地的公园步行前往，会是更有收获的选择。

Candi Plaosan——印度教与佛教联姻之庙

在普兰巴南主建筑群东北一公里处，越过售票园区边界，短程车程即达（从您入住的日惹酒店叫一辆按表计费的网约车，或安排专车，都同样方便），Candi Plaosan是对爪哇宗教史有更深兴趣的旅行者最值得延伸探访的一站。建筑群坐落于克拉滕县布吉桑村，四周是仍在耕作的稻田，建于9世纪中叶——其铭文年代介于825年至850年之间——由佛教夏连特拉王朝公主普拉莫达瓦达尼与其印度教丈夫、桑贾亚王系的拉凯·皮卡坦共同兴建。史学家普遍将这位佛教女王与印度教国王的婚姻，解读为爪哇两大宗教传统正式和解的时刻，而Plaosan正是它的建筑纪念：一座由印度教政权在中心资助兴建的佛教寺庙。

遗址分为两处院落：北侧的Plaosan Lor与南侧的Plaosan Kidul，原本是一整座连续建筑群。两者合计包含174座建筑——116座佛塔与58座神龛——大多远小于中央candi，分布在绿草如茵的院落中，游客量仅为普兰巴南的一小部分。2006年日惹地震造成严重破坏，也促成了此后缓慢修复两座主体双庙的发掘计划；周边佛塔仍处于部分重建状态。对摄影爱好者而言，Plaosan傍晚的光线比普兰巴南更柔和、更低斜，因为这里的寺庙本身更小，而周围稻田正好承接旱季夕阳的金色余晖。Plaosan并不在标准的普兰巴南半日游行程中；作为返回日惹前45分钟的延伸行程，轻松即可加入。