プランバナン vs ボロブドゥール

宗教的・歴史的背景

プランバナンとボロブドゥールは、同じジャワの平原に、およそ1世紀の間を置いて建てられたが、信仰の異なる対抗関係にある王家によるものだった。西暦825年頃に完成したボロブドゥールは仏教のシャイレーンドラ王朝によって寄進され、大乗仏教の宇宙観を反映している――欲界（カーマダートゥ）から色界（ルーパダートゥ）を経て、頂上の無色界（アルーパダートゥ）へと至る三層構成の旅だ。もともと850年頃にヒンドゥー教のサンジャヤ王朝のもとで建立されたプランバナンは、トリムルティ――創造神ブラフマー、維持神ヴィシュヌ、そして破壊神シヴァ――に捧げられており、その中央の塔が境内を支配する。両建造物とも、ジャワの政治的中心が東へ移った後に使われなくなり、近隣のメラピ山の噴火によって一部が破壊され、19世紀から20世紀にかけて再発見・修復された。

ユネスコは1991年、両寺院を世界遺産リストに登録し、同じ島に息づくアジアの二大宗教伝統の傑出した表現として認定した。プランバナンはインドネシア最大のヒンドゥー寺院複合体であり、東南アジアではアンコールワットに次いで二番目の規模とされる。ボロブドゥールは建築量において世界最大の仏教寺院である。異なる宗教伝統を持ちながらも、この二つの遺跡は一対として理解するのが最もふさわしい――9世紀のジャワが、ヒンドゥー教徒と仏教徒の共同体が、時には同じ王家の中でさえ共存する、国際色豊かで多宗教的な文明であったことの証だ。一度の旅で両方を訪れれば全体像がつかめるが、片方だけでは物語の半分しか見えない。

初めて訪れる人にとって、宗教的な背景を知ることは彫刻の読み方を大きく左右する。ボロブドゥールではレリーフ図柄が仏陀の前世、業（カルマ）の輪廻、そして悟りへの道を語っており――基壇から頂上まで時計回りに歩く構成になっている。プランバナンでは、シヴァ寺院とブラフマー寺院のレリーフが、ラーマ王子とその妻シータ、そして魔王ラーヴァナを描く偉大なサンスクリット叙事詩ラーマーヤナを語り、ヴィシュヌ寺院のレリーフはクリシュナの物語を続けている。今見ているのがどの物語かを知ることで、その見学は単なる観光から、1200年前の絵物語を読み解く体験へと変わる。

建築と雰囲気

建築的には、この二つはまったく異なる設計思想に基づいている。ボロブドゥールは水平型で、九段に積み重なった階段ピラミッド――下部に四角形の基壇が六段、上部に円形の基壇が三段――の頂に中央のストゥーパを戴く。歩きながら一段ずつ登っていくことで体験するもので、その頂点は、それぞれに仏像を収めた72の透かし彫りのストゥーパが中央のドームを囲む、開けた頂上のテラスだ。雰囲気は瞑想的で、静観的で、パノラマ的――歩いて巡る立体的な曼荼羅として設計されている。シルエットにはほとんど垂直性がなく、建造物は景観から突き出すというより、その中に静かに佇んでいる。

プランバナンはその対極にある。激しく垂直的で、鋭い尖塔を持ち、そのシルエットはほとんどゴシック様式的だ。中央のシヴァ寺院は47メートルの高さにそびえ、ブラフマー寺院とヴィシュヌ寺院を両脇に従え、それぞれの神の乗り物――雄牛のナンディン、白鳥のハンサ、鷲のガルーダ――のための三つの小さなヴァーハナ祠と向き合っている。北にあるセウ寺院複合施設は、独自の同心円状に守護神像を配した、もう一つの大きな仏教境内を加えている（そう、仏教だ――意図的な異教間の対をなす配置である）。雰囲気は劇的で、彫刻的で、ほとんど演劇的だ。特に夕暮れ時、尖塔がライトアップされる頃はなおさらである。ボロブドゥールが静けさへの誘いであるのに対し、プランバナンは中央軸の周りを巡る動きにこそ報いてくれる。

レリーフが求める注意の払い方もそれぞれ異なる。ボロブドゥールの図柄は繊細で、物語的で、連続的だ――一本の道を歩くようにして見る。プランバナンの図柄はより鋭く、より凝縮され、彫りもより劇的だ――立ち止まって場面ごとに読み解いていく。石材は両寺院とも似ている（近隣のメラピ山から採れる火山性の安山岩）が、ボロブドゥールはより均一な灰色に風化しているのに対し、プランバナンではより保護された表面に、彫像のノミの跡がなお鮮明に残っている。写真家にとって、ボロブドゥールは繰り返される形とパターンの探求であり、プランバナンはシルエットと影の探求である傾向がある。

それぞれを訪れるべき時間――日の出か日没か

ボロブドゥールは日の出の寺院だ。東を向いた頂上のテラスはメルバブ山とメラピ山を望み、専用の日の出プログラム――ゲートは05:00前に開く――は1990年代からこの寺院の代名詞的な体験となっている。その見返りは、霧、ジャングル、火山の峰々が幾重にも重なる背景の中、最初の光を受けるストゥーパの列だ。ボロブドゥールの日没は心地よいものの、際立ったものではない。一つには建造物の構造が東向きに有利にできているため、もう一つには午後遅くには西側の火山群がたいてい雲に覆われてしまうためだ。ボロブドゥールで一つの時間帯だけを選ぶなら、夜明けを選ぶべきだ。

プランバナンは日没の寺院だ。トリムルティの塔は東を向いているため、午後遅くの西日が彫刻された正面を斜めに照らし、中央の庭園に長い影を落とす。西側の外周広場からは、日が沈む最後の30分間に尖塔が錆銅色の温かみを帯びる様子を眺められ、その後ライトアップが灯り、暗くなっていく空を背にシルエットがくっきりと浮かび上がる。火曜・木曜・土曜の夜に行われるラーマーヤナ・バレエ――5月から10月は屋外、11月から4月は屋内――が、見学を自然に丸一晩の体験へと広げてくれる。プランバナンでの日の出も悪くはないが、象徴的とまでは言えない。ゲートは06:30まで開かないため、最初の光は完全に見逃してしまう。

1日で両方を組み合わせる

ボロブドゥールとプランバナンを1日で組み合わせるのは、長丁場だが実りの多い行程で、毎年何千人もの旅行者が実践している。標準的な順序は、03:30から04:00頃にホテルを出発し、05:00前にボロブドゥールに到着して日の出プログラムに臨み、09:30頃まで建造物周辺をのんびり歩いて朝食を取り、その後ジョグジャカルタへ戻って午前遅くに休憩するというものだ。12:30頃に市内で昼食を取り、余裕を持って14:00に東のプランバナンへ出発、15:00までに到着して午後遅くの見学と日没を楽しみ――タイミングが合えば――19:30のラーマーヤナ・バレエを見る。ホテルへの帰着はたいてい22:00から22:30だ。

これを1日で行うか、2日に分けるかは旅のリズム次第だ。1日行程は効率的で、経験豊富なドライバーやガイドによってよく支えられているが、実際にはかなり疲れる。特に雨季には午後の嵐がプランバナンでの見学を妨げることがある。2日行程――1日目にボロブドゥール、2日目にプランバナンとラーマーヤナ――なら、それぞれの遺跡で日中をゆったり過ごせ、予期せぬ天候への余裕も生まれ、夜の門限に急かされることなくチャンディを見学できる。60歳を超える旅行者、幼い子ども連れの旅行者、あるいは11月から3月の雨季に訪れる旅行者には、2日行程を勧めることが多い。

もう一つ有用な第三の選択肢は、いわゆる「黄金の三角形」の1日だ。ボロブドゥールで日の出を見た後、早い午後に東側の複合施設にある、見落とされがちな小規模なプラオサン寺院やカラサン寺院を訪れ、日没とバレエのためにプランバナンへ向かうというものだ。これにより移動時間が90分ほど追加されるが、二つの有名な建造物がその中でも最大の二つの断片に過ぎない、9世紀ジャワの寺院文化のより広い風景に関心のある旅行者には見返りが大きい。専属ドライバーによる日帰り旅行は、フライトのスケジュール、好みのペース、早朝出発への意欲に合わせて調整できる。

旅行者によって好みが分かれる理由

ボロブドゥールに強く惹かれる旅行者は、たいていその瞑想的な雰囲気、三層構成の曼荼羅を登っていく所作、地平線にメラピ山が煙を上げる中でのまたとない日の出の光景、そして2,500を超えるレリーフ図柄と504体の仏像を一つの建造物に持つという圧倒的な規模に心を動かされる。二つの見学のうちより静観的なのはこちらで、ゆっくりと歩き、彫刻を順番に読み解き、頂上のテラスで光の移ろいを眺めて過ごしたい旅行者に見返りをもたらす。パターン、幾何学、そして大気のかすみを好む写真家は、ボロブドゥールを好む傾向がある。

プランバナンに強く惹かれる旅行者は、たいていその垂直的な劇的さ、より鋭い彫刻的な質を持つレリーフ、ラーマーヤナ叙事詩と毎夜の生の舞踊公演との融合、そしてボロブドゥールには真似のできない、日没からライトアップされた寺院へと移り変わる進行に心を動かされる。二つの見学のうちより演劇的なのはこちらで、じわじわと盛り上がるよりも、一つの劇的な頂点を求める旅行者に見返りをもたらす。シルエット、長い影、そして夜間撮影を好む写真家は、プランバナンを好む傾向がある。両方に時間を割けるなら、この二つは競合するのではなく補い合う関係にあると気づくだろう――どちらを選ぶかは、優劣ではなく気分の問題なのだ。