O que ver em Prambanan

A Trimurti — Shiva, Brahma e Vishnu

As três torres centrais estão dispostas num eixo norte-sul e todas viradas a leste, razão pela qual uma visita ao final da tarde apanha a luz ocidental a rasgar as suas fachadas esculpidas e a alongar as sombras pelas lajes do pátio. O templo de Shiva, ao centro, é o mais alto e o mais complexo do ponto de vista arquitetónico, elevando-se a 47 metros, com uma base de 34 metros de largura e uma planta dividida em cinco câmaras. A câmara oriental, acessível pela escadaria principal, abre-se para um santuário central que alberga uma estátua de três metros de Shiva Mahadeva em posição ereta. Três outras câmaras, orientadas a norte, sul e oeste, guardam estátuas de Durga matando o demónio-búfalo (norte — conhecida localmente como Loro Jonggrang, a esbelta donzela da lenda fundadora do templo), do sábio Agastya (sul) e de Ganesha (oeste). A entrada oriental é ladeada por pequenos santuários guardiões dedicados a Mahakala e Nandhisvara, dois ferozes acólitos de Shiva que resguardam o santuário interior do mundo exterior.

O templo de Brahma situa-se a sul de Shiva e o templo de Vishnu a norte, cada um com 33 metros de altura e 20 metros de largura, cada um contendo uma única câmara com a estátua da divindade. Brahma é representado com quatro faces, simbolizando a sua vigilância sobre os quatro pontos cardeais e o seu papel como deus criador da Trimurti hindu; Vishnu, o preservador, segura os seus atributos: a concha, o disco, a maça e a flor de lótus. Os relevos esculpidos nas balaustradas interiores destes três templos são o coração artístico do complexo: a epopeia do Ramayana desenrola-se pelos templos de Shiva e Brahma (começando na entrada leste e lendo no sentido horário — a circunvolução pradaksina), enquanto o templo de Vishnu apresenta cenas do Krishnayana, extraídas do Bhagavata Purana. Uma leitura lenta no sentido anti-horário seria um grave erro cultural num local sagrado hindu ativo; avance sempre com o templo, nunca contra ele, e a narrativa esculpida revelar-se-á na ordem que os artistas pretenderam.

Os templos Vahana — Nandi, Hamsa e Garuda

Mesmo em frente a cada torre Trimurti, no lado oriental do pátio interior, ergue-se um templo mais pequeno dedicado ao vahana dessa divindade — o veículo animal no qual o deus é tradicionalmente representado a viajar pelo cosmos. O templo de Nandi está voltado para Shiva e é o mais bem preservado dos três: no seu interior encontra-se uma imponente estátua do touro sagrado Nandi, ajoelhado na pose clássica, ladeado por dois outros relevos que representam Surya, o deus do sol, num carro puxado por sete cavalos, e Chandra, o deus da lua, num carro puxado por dez. A presença de Surya e Chandra ao lado de Nandi é um dos agrupamentos iconográficos mais invulgares de Java e merece alguns minutos de silêncio na câmara antes de prosseguir. A câmara mantém-se fresca mesmo ao final da tarde, e o polimento desgastado nos flancos de Nandi revela onde séculos de devotos pousaram uma mão respeitosa sobre o touro.

O templo de Hamsa, em frente a Brahma, era originalmente dedicado ao cisne (ou ganso) sagrado que serve de veículo a Brahma; a sua câmara está hoje vazia, tendo a estátua original sido perdida ao longo de séculos de danos sísmicos, cinzas vulcânicas e pilhagem. O templo de Garuda, em frente a Vishnu, teria outrora albergado uma imagem do homem-águia Garuda, o grande veículo de Vishnu e emblema nacional da Indonésia moderna, presente no brasão do país e na cauda dos aviões da Garuda Indonesia; a sua câmara está igualmente vazia. Mesmo sem as suas estátuas, os três templos Vahana definem a geometria do pátio interior e a simetria da procissão sagrada diária. Percorrer todo o anel interior — Shiva, Brahma, Vishnu, e depois de volta por Nandi, Hamsa e Garuda — leva cerca de 45 minutos a um ritmo descontraído, mais se parar para ler os relevos.

Os santuários mais pequenos e as ruínas perwara

Oito estruturas mais pequenas completam o recinto interior e ancoram discretamente a geometria da praça central. Dois templos Apit ladeiam o pátio a norte e a sul, possivelmente dedicados originalmente a Lakshmi e Saraswati, respetivamente, embora as suas câmaras estejam hoje vazias e as dedicatórias sejam inferidas a partir de fragmentos iconográficos e não de inscrições. Quatro pequenos santuários Kelir erguem-se como ecrãs baixos nas entradas cardeais da muralha interior, bloqueando as linhas de visão diretas para os santuários internos à maneira hindu clássica de velar o sagrado do profano, e quatro pequenos santuários Patok ocupam os cantos interiores como marcos de delimitação. Nenhum deles é individualmente dramático, mas em conjunto articulam a elaborada simetria cosmológica do complexo: uma montanha central (Shiva), picos flanqueadores (Brahma e Vishnu), guardiões circundantes e santuários-ecrã, e para além deles um anel exterior de oferendas devocionais.

Esse anel exterior é o campo perwara. O complexo original do século IX continha quatro filas concêntricas de pequenos templos auxiliares — 44, 52, 60 e 68 santuários da fila mais interior para fora, num total de 224 templos perwara mais o grupo central. A maioria destes colapsou ao longo dos séculos devido a sismos, cinzas vulcânicas do vizinho Monte Merapi e extração de pedra. Segundo os relatos de restauro recentes, apenas seis perwara foram totalmente reconstruídos; os restantes sobrevivem como contornos de fundação e pilhas de pedra empilhada pela planície relvada a leste, norte e sul das muralhas interiores. Caminhar entre eles numa tranquila tarde de dia de semana, com as torres centrais atrás de si e o campo de ruínas à frente, é uma das partes mais atmosféricas da visita e o momento que muitos viajantes nos dizem, depois, ter ficado mais tempo na memória.

Candi Sewu — o complexo budista a 800 metros a norte

A maioria dos visitantes sai de Prambanan sem perceber que o mesmo bilhete os leva, a pé ou através do pequeno shuttle elétrico, 800 metros a norte até Candi Sewu — o segundo maior complexo de templos budistas da Indonésia depois de Borobudur, e um contraponto notável à monumentalidade hindu do candi principal. Construído no final do século VIII, ligeiramente antes do próprio Prambanan e sob a dinastia budista Sailendra que também encomendou Borobudur, Sewu era originalmente conhecido pelo nome sânscrito Manjusrigrha (Casa de Manjusri), confirmado por inscrições descobertas no local em 1960. O nome javanês Sewu significa «mil» e reflete a lenda local da escala mítica do templo; o conjunto histórico contém na realidade 249 estruturas, dispostas em anéis concêntricos de santuários subsidiários em torno de um templo central em forma de cruz com 29 metros de diâmetro e cerca de 30 metros de altura acima da planície circundante.

O elemento visual mais impressionante em Sewu, e um dos detalhes mais fotografados de ambos os complexos, é o par de grandes estátuas guardiãs dvarapala que ladeiam cada uma das quatro entradas cardeais do templo central. Esculpidas de joelhos e agarrando pesadas clavas, com olhos salientes e bocas arreganhadas, estão notavelmente bem preservadas em comparação com o resto do sítio e permanecem entre os melhores exemplos de escultura guardiã do Java Central. O contraste com as serenas divindades hindus de Prambanan é acentuado e deliberadamente assim: as câmaras interiores de Sewu eram espaços devocionais budistas Mahayana, dedicados ao bodhisattva Manjusri, encarnação da sabedoria transcendente. Reserve 30 a 40 minutos para percorrer o complexo sem pressas. O shuttle a partir da porta principal de Prambanan circula com frequência e está incluído no bilhete padrão; num dia mais fresco da estação seca, o passeio pelo parque de ligação é a opção mais recompensadora.

Candi Plaosan — o templo do casamento hindu-budista

A um quilómetro a nordeste do complexo principal de Prambanan, para além do limite do recinto com bilhete e a curta distância (um serviço de ride-share com taxímetro ou um carro combinado a partir do seu hotel em Yogyakarta funciona igualmente bem), Candi Plaosan é a extensão mais recompensadora para viajantes com um interesse mais profundo na história religiosa de Java. O complexo situa-se na aldeia de Bugisan, na regência de Klaten, entre arrozais em atividade, e foi construído em meados do século IX — as suas inscrições datam entre 825 e 850 — por Pramodhawardhani, uma princesa da dinastia budista Sailendra, e o seu marido hindu Rakai Pikatan, da linhagem Sanjaya. O casamento entre uma rainha budista e um rei hindu é amplamente interpretado pelos historiadores como o momento de reconciliação formal entre as duas grandes tradições religiosas de Java, e Plaosan é a sua comemoração arquitetónica: um templo budista dotado no centro de um estado hindu.

O sítio divide-se em dois recintos: Plaosan Lor a norte e Plaosan Kidul a sul, originalmente um único complexo contínuo. Em conjunto contêm 174 edifícios — 116 stupas e 58 santuários — a maioria muito mais pequenos do que o candi central, dispostos por um recinto relvado que recebe uma fração do movimento de Prambanan. O sismo de Yogyakarta de 2006 causou danos significativos e motivou o programa de escavação que tem vindo a restaurar lentamente os dois templos gémeos principais; as stupas circundantes permanecem parcialmente reconstruídas. Para fotógrafos, a luz do final da tarde em Plaosan é mais suave e mais baixa do que em Prambanan porque os próprios templos são mais pequenos, e os arrozais em redor captam o ouro do sol da estação seca. Plaosan não faz parte do itinerário padrão de meio dia em Prambanan; acrescenta-se facilmente como uma extensão de 45 minutos antes de regressar a Yogyakarta.