Cosa vedere a Prambanan

Il Trimurti — Shiva, Brahma e Vishnu

Le tre torri centrali sono disposte su un asse nord-sud e tutte guardano a est: ecco perché una visita nel tardo pomeriggio cattura la luce occidentale che rasenta le loro facciate scolpite e allunga le ombre lungo le lastre di pietra del cortile. Il tempio di Shiva al centro è il più alto e il più complesso dal punto di vista architettonico: si eleva per 47 metri con una base larga 34 metri e una pianta suddivisa in cinque camere. La camera orientale, raggiungibile attraverso la scalinata principale, si apre su un sanctum centrale che custodisce una statua di Shiva Mahadeva alta tre metri. Altre tre camere, orientate a nord, sud e ovest, ospitano le statue di Durga che uccide il demone bufalo (nord — nota localmente come Loro Jonggrang, la snella fanciulla della leggenda di fondazione del tempio), del saggio Agastya (sud) e di Ganesha (ovest). L'ingresso orientale è fiancheggiato da più piccoli santuari guardiani dedicati a Mahakala e Nandhisvara, due fieri attendenti di Shiva che proteggono il sanctum interno dal mondo esterno.

Il tempio di Brahma si trova a sud di Shiva e il tempio di Vishnu a nord, ciascuno alto 33 metri e largo 20, ciascuno con un'unica camera contenente la statua della divinità. Brahma è raffigurato con quattro volti, a rappresentare la sua vigilanza sui quattro punti cardinali e il suo ruolo di dio creatore della Trimurti induista; Vishnu, il conservatore, regge i suoi attributi: la conchiglia, il disco, la mazza e il loto. I rilievi scolpiti sulle balaustre interne di questi tre templi sono il cuore artistico del complesso: l'epopea del Ramayana si dispiega sui templi di Shiva e Brahma (partendo dall'ingresso orientale e leggendo in senso orario — la circumambulazione pradaksina), mentre il tempio di Vishnu ospita scene del Krishnayana, tratte dal Bhagavata Purana. Una lettura lenta in senso antiorario sarebbe un grave errore culturale in un sito sacro induista attivo; muovetevi sempre con il tempio, mai contro, e la narrazione scolpita si svelerà nell'ordine voluto dagli artisti.

I templi Vahana — Nandi, Hamsa e Garuda

Proprio di fronte a ciascuna torre del Trimurti, sul lato orientale del cortile interno, si erge un tempio più piccolo dedicato al vahana di quella divinità — l'animale-veicolo sul quale il dio è tradizionalmente raffigurato mentre attraversa il cosmo. Il tempio di Nandi guarda verso Shiva ed è il meglio conservato dei tre: all'interno si trova una imponente statua del toro sacro Nandi, inginocchiato nella posa classica, affiancato da due ulteriori rilievi che raffigurano Surya, il dio del sole, su un carro trainato da sette cavalli, e Chandra, il dio della luna, su un carro trainato da dieci. La presenza di Surya e Chandra accanto a Nandi è uno dei raggruppamenti iconografici più insoliti di Giava e merita qualche minuto di quiete nella cella prima di proseguire. La cella rimane fresca anche nel tardo pomeriggio, e la lucentezza consumata sui fianchi di Nandi mostra dove secoli di devoti hanno posato una mano rispettosa sul toro.

Il tempio di Hamsa, di fronte a Brahma, era originariamente dedicato al cigno sacro (o oca) che funge da veicolo di Brahma; la sua cella oggi è vuota, la statua originale perduta a causa di secoli di danni da terremoti, cenere vulcanica e saccheggi. Il tempio di Garuda, di fronte a Vishnu, un tempo avrebbe ospitato un'immagine del Garuda uomo-aquila, il grande veicolo di Vishnu e emblema nazionale dell'Indonesia moderna, raffigurato sullo stemma del paese e sulla pinna caudale degli aerei di Garuda Indonesia; la sua cella è parimenti vuota. Anche senza le loro statue, i tre templi Vahana definiscono la geometria del cortile interno e la simmetria della processione sacra quotidiana. Percorrere l'intero anello interno — Shiva, Brahma, Vishnu, poi di ritorno via Nandi, Hamsa e Garuda — richiede circa 45 minuti a passo rilassato, di più se ci si ferma a leggere i rilievi.

I santuari minori e le rovine dei perwara

Otto strutture più piccole completano il recinto interno e ancorano silenziosamente la geometria della piazza centrale. Due templi Apit fiancheggiano il cortile a nord e a sud, probabilmente originariamente dedicati rispettivamente a Lakshmi e Saraswati, sebbene le loro celle siano oggi vuote e le dedicazioni siano dedotte da frammenti iconografici piuttosto che da iscrizioni. Quattro piccoli santuari Kelir si ergono come basse schermature agli ingressi cardinali della cinta interna, bloccando le linee visive dirette verso i sancta sanctorum interni secondo la maniera indù classica di velare il sacro dal profano, e quattro piccoli santuari Patok occupano gli angoli interni come marcatori di confine. Nessuno di questi è individualmente drammatico, ma insieme articolano l'elaborata simmetria cosmologica del complesso: una montagna centrale (Shiva), vette fiancheggianti (Brahma e Vishnu), guardiani e santuari-schermo circostanti, e oltre essi un anello esterno di offerte devozionali.

Quell'anello esterno è il campo dei perwara. Il complesso originale del IX secolo conteneva quattro file concentriche di piccoli templi ausiliari — 44, 52, 60 e 68 santuari dalla fila più interna verso l'esterno, per un totale di 224 templi perwara più il gruppo centrale. La maggior parte di questi crollò nel corso dei secoli a causa di terremoti, cenere vulcanica dal vicino Monte Merapi e furto di pietre. Secondo i recenti resoconti di restauro, solo sei perwara sono stati completamente ricostruiti; gli altri sopravvivono come tracce di fondazione e cumuli di pietre impilate attraverso la pianura erbosa a est, nord e sud delle mura interne. Camminare tra loro in un tranquillo pomeriggio infrasettimanale, con le guglie centrali alle spalle e il campo di rovine davanti, è una delle parti più suggestive della visita e il momento che molti viaggiatori ci raccontano poi essere rimasto loro impresso più a lungo.

Candi Sewu — il complesso buddista 800 metri a nord

La maggior parte dei visitatori lascia Prambanan senza rendersi conto che lo stesso biglietto li porta, a piedi o con il piccolo shuttle elettrico, 800 metri a nord fino a Candi Sewu — il secondo più grande complesso templare buddista dell'Indonesia dopo Borobudur, e un notevole contrappunto alla monumentalità indù del candi principale. Costruito alla fine dell'VIII secolo, poco prima di Prambanan stesso e sotto la dinastia buddista Sailendra che commissionò anche Borobudur, Sewu era originariamente conosciuto con il nome sanscrito Manjusrigrha (Casa di Manjusri), confermato da iscrizioni scoperte sul sito nel 1960. Il nome giavanese Sewu significa 'mille' e riflette la leggenda locale della scala mitica del tempio; il complesso storico contiene in realtà 249 strutture, disposte in anelli concentrici di santuari sussidiari attorno a un tempio centrale a croce che misura 29 metri di diametro e si innalza per circa 30 metri sopra la pianura circostante.

L'elemento visivo più sorprendente a Sewu, e uno dei dettagli più fotografati in entrambi i complessi, è la coppia di grandi statue guardiane dvarapala che fiancheggiano ciascuno dei quattro ingressi cardinali al tempio centrale. Scolpite in ginocchio e con pesanti mazze strette tra le mani, con occhi sporgenti e bocche ringhianti, sono straordinariamente ben conservate rispetto al resto del sito e rimangono tra i più begli esempi di scultura guardiana dell'Indonesia centrale. Il contrasto con le serene divinità indù di Prambanan è netto e deliberato: le camere interne di Sewu erano spazi devozionali buddisti Mahayana, dedicati al bodhisattva Manjusri, incarnazione della saggezza trascendente. Concedetevi 30-40 minuti per percorrere il complesso senza fretta. Lo shuttle dal cancello principale di Prambanan parte frequentemente ed è incluso nel biglietto standard; in una giornata più fresca della stagione secca, la passeggiata attraverso il parco di collegamento è l'opzione più gratificante.

Candi Plaosan — il tempio del matrimonio indù-buddista

A un chilometro a nord-est del complesso principale di Prambanan, oltre il confine del recinto bigliettato e a breve distanza (un ride-share a tassametro o un'auto organizzata dal vostro hotel di Yogyakarta funzionano ugualmente bene), Candi Plaosan è l'estensione più gratificante per i viaggiatori con un interesse più profondo nella storia religiosa di Giava. Il complesso si trova nel villaggio di Bugisan, nella Reggenza di Klaten, immerso tra risaie coltivate, e fu costruito a metà del IX secolo — le sue iscrizioni datano tra l'825 e l'850 — da Pramodhawardhani, una principessa della dinastia buddista Sailendra, e dal suo marito indù Rakai Pikatan della linea Sanjaya. Il matrimonio tra una regina buddista e un re indù è ampiamente interpretato dagli storici come il momento della riconciliazione formale tra le due grandi tradizioni religiose di Giava, e Plaosan ne è la commemorazione architettonica: un tempio buddista dotato al centro di una polity indù.

Il sito è diviso in due recinti: Plaosan Lor a nord e Plaosan Kidul a sud, originariamente un unico complesso continuo. Insieme contengono 174 edifici — 116 stupa e 58 santuari — la maggior parte molto più piccoli del candi centrale, disposti in un recinto erboso che vede una frazione del traffico pedonale di Prambanan. Il terremoto di Yogyakarta del 2006 causò danni significativi e diede impulso al programma di scavo che ha lentamente restaurato i due templi gemelli principali; gli stupa circostanti rimangono parzialmente ricostruiti. Per i fotografi, la luce del tardo pomeriggio a Plaosan è più morbida e più bassa che a Prambanan perché i templi stessi sono più piccoli, e le risaie circostanti catturano l'oro del sole della stagione secca. Plaosan non è nell'itinerario standard di mezza giornata a Prambanan; si aggiunge facilmente come estensione di 45 minuti prima di tornare a Yogyakarta.