Una ruta a pie por el Trimurti, los santuarios Vahana, las ruinas perwara y los menos
Qué ver en Prambanan
Prambanan no es un solo edificio, sino un conjunto inscrito por la UNESCO de más de 240 estructuras originales, dominado por tres imponentes candi hindúes y rodeado de santuarios menores, templos hermanos y vecinos budistas a poca distancia a pie. Las tres torres centrales —Shiva en el centro con 47 metros, flanqueado por Brahma al sur y Vishnu al norte con 33 metros cada uno— son los iconos fotográficos, pero la experiencia se profundiza considerablemente cuando se entiende qué se alza frente a ellos, qué sobrevive en las cámaras interiores y cómo se leen los relieves tallados del Ramayana y el Krishnayana en sentido horario por las balaustradas superiores. Esta guía le acompaña por la zona interior en el orden que solemos sugerir, y luego le lleva al norte hasta Candi Sewu y un kilómetro más allá hasta Candi Plaosan, los dos complejos budistas que comparten la inscripción de la UNESCO y casi nunca comparten las multitudes.
Reserva tu entrada a Prambanan ↗El Trimurti: Shiva, Brahma y Vishnu
Las tres torres centrales están dispuestas sobre un eje norte-sur y todas miran al este, por lo que una visita al final de la tarde capta la luz occidental rasando sus fachadas talladas y alargando las sombras sobre las losas del patio. El templo de Shiva, en el centro, es el más alto y arquitectónicamente complejo: se eleva 47 metros con una base de 34 metros de ancho y una planta dividida en cinco cámaras. La cámara oriental, a la que se accede por la escalera principal, se abre a un santuario central que contiene una estatua sedente de tres metros de Shiva Mahadeva. Otras tres cámaras, orientadas al norte, sur y oeste, albergan estatuas de Durga matando al demonio búfalo (norte —conocida localmente como Loro Jonggrang, la esbelta doncella de la leyenda fundacional del templo—), el sabio Agastya (sur) y Ganesha (oeste). La entrada oriental está flanqueada por santuarios guardianes menores dedicados a Mahakala y Nandhisvara, dos feroces acompañantes de Shiva que protegen el santuario interior del mundo exterior.
El templo de Brahma se sitúa al sur de Shiva y el de Vishnu al norte, cada uno de 33 metros de altura y 20 de ancho, y cada uno con una única cámara que alberga la estatua de la deidad. Brahma se representa con cuatro rostros, que simbolizan su dominio de los cuatro puntos cardinales y su papel como dios creador del Trimurti hindú; Vishnu, el preservador, sostiene sus atributos: la caracola, el disco, la maza y el loto. Los relieves tallados en las balaustradas interiores de estos tres templos son el corazón artístico del complejo: la epopeya del Ramayana se despliega por los templos de Shiva y Brahma (comenzando en la entrada oriental y leyéndose en sentido horario —la circunvalación pradaksina—), mientras que el templo de Vishnu alberga escenas del Krishnayana, extraídas del Bhagavata Purana. Una lectura lenta en sentido antihorario sería un grave error cultural en un sitio sagrado hindú activo; muévase siempre con el templo, no contra él, y el relato tallado se desplegará en el orden que los artistas pretendieron.
Los templos Vahana: Nandi, Hamsa y Garuda
Justo enfrente de cada torre del Trimurti, en el lado oriental del patio interior, se alza un templo más pequeño dedicado al vahana de esa deidad: el vehículo animal sobre el que tradicionalmente se representa al dios viajando por el cosmos. El templo de Nandi mira hacia Shiva y es el mejor conservado de los tres: en su interior se encuentra una imponente estatua del toro sagrado Nandi, arrodillado en la pose clásica, flanqueado por otros dos relieves que representan a Surya, el dios del sol, montado en un carro tirado por siete caballos, y a Chandra, el dios de la luna, en un carro tirado por diez. La presencia de Surya y Chandra junto a Nandi constituye uno de los conjuntos iconográficos más singulares de Java y bien merece unos minutos de calma en la cámara antes de continuar. La estancia se mantiene fresca incluso al final de la tarde, y el pulido desgastado de los flancos de Nandi revela dónde siglos de devotos han posado respetuosamente la mano sobre el toro.
El templo de Hamsa, frente a Brahma, estaba originalmente dedicado al cisne (o ganso) sagrado que sirve de vehículo a Brahma; su cámara está hoy vacía, pues la estatua original se perdió por siglos de daños sísmicos, ceniza volcánica y saqueos. El templo de Garuda, frente a Vishnu, habría albergado en su día una imagen del hombre-águila Garuda, el gran vehículo de Vishnu y emblema nacional de la Indonesia moderna, presente en el escudo del país y en la cola de los aviones de Garuda Indonesia; su cámara está igualmente vacía. Aun sin sus estatuas, los tres templos de los Vahanas definen la geometría del patio interior y la simetría de la procesión sagrada diaria. Recorrer el anillo interior completo —Shiva, Brahma, Vishnu y de vuelta por Nandi, Hamsa y Garuda— lleva unos 45 minutos a paso tranquilo, más si uno se detiene a leer los relieves.
Los santuarios menores y las ruinas de perwara
Ocho estructuras más pequeñas completan el recinto interior y anclan silenciosamente la geometría de la plaza central. Dos templos Apit flanquean el patio al norte y al sur, posiblemente dedicados en origen a Lakshmi y Saraswati respectivamente, aunque hoy sus cámaras están vacías y las dedicaciones se deducen de fragmentos iconográficos más que de inscripciones. Cuatro pequeños santuarios Kelir se alzan como pantallas bajas en las entradas cardinales del muro interior, bloqueando las líneas de visión directas hacia los santuarios internos al estilo hindú clásico de velar lo sagrado ante lo profano, y cuatro pequeños santuarios Patok ocupan las esquinas interiores como marcadores de límite. Ninguno de ellos es individualmente espectacular, pero en conjunto articulan la elaborada simetría cosmológica del complejo: una montaña central (Shiva), picos flanqueantes (Brahma y Vishnu), guardianes circundantes y santuarios-pantalla, y más allá un anillo exterior de ofrendas devocionales.
Ese anillo exterior es el campo de perwara. El complejo original del siglo IX contenía cuatro filas concéntricas de pequeños templos auxiliares —44, 52, 60 y 68 santuarios desde la fila más interna hacia fuera, para un total de 224 templos perwara más el grupo central—. La mayoría se derrumbó a lo largo de los siglos por terremotos, la ceniza volcánica del cercano monte Merapi y el expolio de piedras. Según los últimos informes de restauración, solo seis perwara han sido completamente reconstruidos; el resto sobrevive como contornos de cimentación y pilas de piedra apilada por la llanura cubierta de hierba al este, norte y sur de los muros interiores. Caminar entre ellos en una tranquila tarde de día laborable, con las agujas centrales a la espalda y el campo de ruinas por delante, es una de las partes más atmosféricas de la visita y el momento que muchos viajeros nos cuentan después que les quedó grabado por más tiempo.
Candi Sewu: el complejo budista a 800 metros al norte
La mayoría de los visitantes abandona Prambanan sin darse cuenta de que la misma entrada les lleva, a pie o en el pequeño transbordo eléctrico, 800 metros al norte hasta Candi Sewu, el segundo mayor complejo de templos budistas de Indonesia después de Borobudur y un contrapunto extraordinario a la monumentalidad hindú del candi principal. Construido a finales del siglo VIII, algo antes que el propio Prambanan y bajo la dinastía budista Sailendra que también encargó Borobudur, Sewu era conocido originalmente por el nombre sánscrito Manjusrigrha (Casa de Manjusri), confirmado por las inscripciones descubiertas en el yacimiento en 1960. El nombre javanés Sewu significa «mil» y refleja la leyenda local sobre la escala mítica del templo; el recinto histórico contiene en realidad 249 estructuras, dispuestas en anillos concéntricos de santuarios subsidiarios alrededor de un templo central en forma de cruz de 29 metros de diámetro que se eleva unos 30 metros sobre la llanura circundante.
El rasgo visual más llamativo de Sewu, y uno de los detalles más fotografiados de ambos complejos, es el par de grandes estatuas guardianas dvarapala que flanquean cada una de las cuatro entradas cardinales al templo central. Talladas de rodillas y agarrando pesadas mazas, con ojos saltones y bocas gruñentes, están notablemente bien conservadas en comparación con el resto del yacimiento y siguen figurando entre los mejores ejemplos de escultura guardiana del Java central. El contraste con las serenas deidades hindúes de Prambanan es rotundo y deliberado: las cámaras interiores de Sewu eran espacios devocionales del budismo mahayana, dedicados al bodhisattva Manjusri, encarnación de la sabiduría trascendente. Reserve 30 a 40 minutos para recorrer el complejo sin prisas. El transbordo desde la puerta principal de Prambanan pasa con frecuencia y está incluido en la entrada estándar; en un día más fresco de la estación seca, el paseo por el parque que los conecta es la opción más gratificante.
Candi Plaosan: el templo del matrimonio hindú-budista
A un kilómetro al noreste del complejo principal de Prambanan, más allá del límite del recinto con entrada y a un breve trayecto (un servicio de transporte por aplicación con tarifa medida o un coche concertado desde su hotel de Yogyakarta funcionan igual de bien), Candi Plaosan es la extensión más gratificante para los viajeros con un interés más profundo en la historia religiosa de Java. El complejo se asienta en el pueblo de Bugisan, en la regencia de Klaten, entre arrozales en activo, y fue construido a mediados del siglo IX —sus inscripciones datan entre 825 y 850— por Pramodhawardhani, una princesa de la dinastía budista Sailendra, y su esposo hindú Rakai Pikatan, de la línea Sanjaya. El matrimonio entre una reina budista y un rey hindú es ampliamente interpretado por los historiadores como el momento de reconciliación formal entre las dos grandes tradiciones religiosas de Java, y Plaosan es su conmemoración arquitectónica: un templo budista dotado en el centro de un estado hindú.
El yacimiento se divide en dos recintos: Plaosan Lor al norte y Plaosan Kidul al sur, originalmente un único complejo continuo. Entre ambos contienen 174 edificaciones —116 stupas y 58 santuarios—, en su mayoría mucho más pequeños que el candi central, dispuestos en un recinto cubierto de hierba que recibe una fracción del tránsito de Prambanan. El terremoto de Yogyakarta de 2006 causó daños significativos e impulsó el programa de excavación que ha restaurado lentamente los dos templos gemelos principales; los stupas circundantes permanecen parcialmente reconstruidos. Para los fotógrafos, la luz del final de la tarde en Plaosan es más suave y baja que en Prambanan porque los templos son más pequeños, y los arrozales circundantes atrapan el oro del sol de la estación seca. Plaosan no forma parte del itinerario estándar de medio día por Prambanan; se añade fácilmente como una extensión de 45 minutos antes de regresar a Yogyakarta.