Que voir à Prambanan

Le Trimurti — Shiva, Brahma et Vishnu

Les trois tours centrales sont disposées sur un axe nord-sud et font toutes face à l'est, ce qui explique qu'une visite en fin d'après-midi capte la lumière occidentale rasant leurs façades sculptées et allongeant les ombres sur les dalles de la cour. Le temple de Shiva, au centre, est le plus haut et le plus complexe sur le plan architectural : il s'élève à 47 mètres, avec une base de 34 mètres de large et un plan divisé en cinq chambres. La chambre est, accessible par l'escalier principal, s'ouvre sur un sanctuaire central abritant une statue debout de Shiva Mahadeva de trois mètres. Trois autres chambres, orientées au nord, au sud et à l'ouest, renferment des statues de Durga terrassant le démon-buffle (nord — connu localement sous le nom de Loro Jonggrang, la jeune fille svelte de la légende fondatrice du temple), du sage Agastya (sud) et de Ganesha (ouest). L'entrée est est flanquée de sanctuaires gardiens plus petits dédiés à Mahakala et Nandhisvara, deux farouches serviteurs de Shiva qui isolent le sanctuaire intérieur du monde extérieur.

Le temple de Brahma se situe au sud de Shiva et le temple de Vishnu au nord, chacun haut de 33 mètres et large de 20 mètres, chacun contenant une chambre unique avec la statue de la divinité. Brahma est représenté avec quatre visages, symbolisant sa surveillance des quatre points cardinaux et son rôle de dieu créateur de la Trimurti hindoue ; Vishnu, le préservateur, tient ses attributs : conque, disque, massue et lotus. Les reliefs sculptés sur les balustrades intérieures de ces trois temples constituent le cœur artistique du complexe : l'épopée du Ramayana se déploie sur les temples de Shiva et de Brahma (en partant de l'entrée est et en lisant dans le sens des aiguilles d'une montre — la circumambulation pradaksina), tandis que le temple de Vishnu porte des scènes du Krishnayana, tirées du Bhagavata Purana. Une lecture lente dans le sens antihoraire serait une grave erreur culturelle dans un site sacré hindou actif ; avancez toujours avec le temple, jamais contre lui, et le récit sculpté se dévoilera dans l'ordre voulu par les artistes.

Les temples des Vahana — Nandi, Hamsa et Garuda

Face à chaque tour du Trimurti, du côté est de la cour intérieure, se dresse un temple plus petit dédié au vahana de cette divinité — l’animal sur lequel le dieu est traditionnellement représenté voyageant à travers le cosmos. Le temple de Nandi fait face à Shiva et est le mieux préservé des trois : à l’intérieur se trouve une statue imposante du taureau sacré Nandi, agenouillé dans la pose classique, flanqué de deux autres reliefs représentant Surya, le dieu du soleil, conduisant un char tiré par sept chevaux, et Chandra, le dieu de la lune, sur un char tiré par dix. La présence de Surya et Chandra aux côtés de Nandi constitue l’un des groupements iconographiques les plus inhabituels de Java et mérite quelques minutes de calme dans la chambre avant de poursuivre. La chambre reste fraîche même en fin d’après-midi, et le poli usé des flancs de Nandi témoigne des siècles durant lesquels les fidèles ont posé une main respectueuse sur le taureau.

Le temple de Hamsa, face à Brahma, était à l’origine dédié au cygne sacré (ou à l’oie) qui sert de monture à Brahma ; sa chambre est aujourd’hui vide, la statue originale ayant été perdue au fil des siècles à cause des tremblements de terre, des cendres volcaniques et des pillages. Le temple de Garuda, face à Vishnu, abritait autrefois une image du Garuda homme-aigle, la grande monture de Vishnu et l’emblème national de l’Indonésie moderne, porté sur les armoiries du pays et sur la dérive arrière des avions de Garuda Indonesia ; sa chambre est également vide. Même sans leurs statues, les trois temples des Vahanas définissent la géométrie de la cour intérieure et la symétrie de la procession sacrée quotidienne. Parcourir l’anneau intérieur complet — Shiva, Brahma, Vishnu, puis retour par Nandi, Hamsa et Garuda — prend environ 45 minutes à un rythme tranquille, davantage si vous vous arrêtez pour lire les reliefs.

Les petits sanctuaires et les ruines de perwara

Huit structures plus petites complètent l’enceinte intérieure et ancrent discrètement la géométrie de la place centrale. Deux temples Apit bordent la cour au nord et au sud, peut-être initialement dédiés respectivement à Lakshmi et Saraswati, bien que leurs chambres soient aujourd’hui vides et que les dédicaces soient déduites de fragments iconographiques plutôt que d’inscriptions. Quatre petits sanctuaires Kelir se dressent comme de modestes écrans aux entrées cardinales du mur intérieur, bloquant les lignes de vue directes vers les sanctuaires intérieurs selon la manière hindoue classique de voiler le sacré au profane, et quatre petits sanctuaires Patok occupent les angles intérieurs comme marqueurs de limite. Aucun n’est spectaculaire individuellement, mais ensemble ils articulent la symétrie cosmologique élaborée du complexe : une montagne centrale (Shiva), des pics latéraux (Brahma et Vishnu), des gardiens encerclants et des sanctuaires-écrans, et au-delà, un anneau extérieur d’offrandes dévotionnelles.

Cet anneau extérieur est le champ des perwara. Le complexe original du IXe siècle contenait quatre rangées concentriques de petits temples annexes — 44, 52, 60 et 68 sanctuaires de la rangée la plus intérieure vers l’extérieur, pour un total de 224 temples perwara plus le groupe central. La plupart se sont effondrés au fil des siècles à cause des tremblements de terre, des cendres volcaniques du mont Merapi tout proche et du pillage des pierres. Selon les récents rapports de restauration, seuls six perwara ont été entièrement reconstruits ; les autres subsistent sous forme de tracés de fondations et de piles de pierres empilées sur la plaine herbeuse à l’est, au nord et au sud des murs intérieurs. Marcher parmi eux par un après-midi calme en semaine, avec les flèches centrales derrière vous et le champ de ruines devant, constitue l’un des moments les plus atmosphériques de la visite et le souvenir que beaucoup de voyageurs nous disent ensuite avoir gardé le plus longtemps.

Candi Sewu — le complexe bouddhique à 800 mètres au nord

La plupart des visiteurs quittent Prambanan sans réaliser que le même billet les conduit, à pied ou par la petite navette électrique, à 800 mètres au nord jusqu’à Candi Sewu — le deuxième plus grand complexe de temples bouddhiques d’Indonésie après Borobudur, et un contrepoint remarquable à la monumentalité hindoue du candi principal. Construit à la fin du VIIIe siècle, légèrement plus tôt que Prambanan lui-même et sous la dynastie bouddhique Sailendra qui commanda aussi Borobudur, Sewu était à l’origine connu sous le nom sanskrit Manjusrigrha (Maison de Manjusri), confirmé par des inscriptions découvertes sur le site en 1960. Le nom javanais Sewu signifie « mille » et reflète la légende locale de l’échelle mythique du temple ; le complexe historique contient en réalité 249 structures, disposées en anneaux concentriques de sanctuaires subsidiaires autour d’un temple central en forme de croix mesurant 29 mètres de diamètre et s’élevant à environ 30 mètres au-dessus de la plaine environnante.

L’élément visuel le plus frappant à Sewu, et l’un des détails les plus photographiés des deux complexes, est la paire de grandes statues gardiennes dvarapala qui flanquent chacune des quatre entrées cardinales du temple central. Sculptées agenouillées et serrant de lourdes massues, avec des yeux exorbités et des gueules grimaçantes, elles sont remarquablement bien préservées par rapport au reste du site et demeurent parmi les plus beaux exemples de sculpture gardienne du Java central. Le contraste avec les divinités hindoues sereines de Prambanan est saisissant et délibéré : les chambres intérieures de Sewu étaient des espaces dévotionnels bouddhiques Mahayana, dédiés au bodhisattva Manjusri, incarnation de la sagesse transcendante. Prévoyez 30 à 40 minutes pour parcourir le complexe sans vous presser. La navette depuis la porte principale de Prambanan circule fréquemment et est incluse dans le billet standard ; par une journée plus fraîche de saison sèche, la marche à travers le parc de liaison est l’option la plus gratifiante.

Candi Plaosan — le temple du mariage hindou-bouddhique

À un kilomètre au nord-est du complexe principal de Prambanan, au-delà de la limite de l’enceinte à billet et à courte distance (un trajet en VTC au compteur ou une voiture arrangée depuis votre hôtel de Yogyakarta fonctionne tout aussi bien), Candi Plaosan est l’extension la plus gratifiante pour les voyageurs ayant un intérêt plus profond pour l’histoire religieuse de Java. Le complexe se situe dans le village de Bugisan, dans le kabupaten de Klaten, au milieu de rizières en activité, et fut construit au milieu du IXe siècle — ses inscriptions datent de 825 à 850 — par Pramodhawardhani, une princesse de la dynastie bouddhique Sailendra, et son époux hindou Rakai Pikatan de la lignée Sanjaya. Le mariage entre une reine bouddhiste et un roi hindou est largement interprété par les historiens comme le moment de la réconciliation formelle entre les deux grandes traditions religieuses de Java, et Plaosan en est la commémoration architecturale : un temple bouddhique doté au centre d’un État hindou.

Le site est divisé en deux ensembles : Plaosan Lor au nord et Plaosan Kidul au sud, à l’origine un seul complexe continu. Ensemble, ils contiennent 174 bâtiments — 116 stupas et 58 sanctuaires — la plupart bien plus petits que le candi central, disposés sur une enceinte herbeuse qui ne reçoit qu’une fraction de la fréquentation de Prambanan. Le séisme de Yogyakarta de 2006 a causé des dégâts importants et déclenché le programme de fouilles qui a lentement restauré les deux temples jumeaux principaux ; les stupas environnants restent partiellement reconstruits. Pour les photographes, la lumière de fin d’après-midi à Plaosan est plus douce et plus basse qu’à Prambanan parce que les temples eux-mêmes sont plus petits, et les rizières environnantes captent l’or du soleil de saison sèche. Plaosan ne figure pas dans l’itinéraire standard d’une demi-journée à Prambanan ; il s’ajoute facilement comme une extension de 45 minutes avant de retourner à Yogyakarta.