Was es in Prambanan zu sehen gibt

Der Trimurti — Shiva, Brahma und Vishnu

Die drei zentralen Türme sind auf einer Nord-Süd-Achse angeordnet und alle nach Osten ausgerichtet, weshalb ein Besuch am späten Nachmittag das westliche Licht einfängt, das über ihre geschnitzten Fassaden streift und die Schatten auf den Steinplatten des Hofes länger werden lässt. Der Shiva-Tempel in der Mitte ist der höchste und architektonisch komplexeste; er ragt 47 Meter hoch auf, hat eine 34 Meter breite Basis und einen Grundriss, der in fünf Kammern unterteilt ist. Die östliche Kammer, die man über die Haupttreppe erreicht, öffnet sich zu einem zentralen Allerheiligsten mit einer drei Meter hohen stehenden Statue von Shiva Mahadeva. Drei weitere Kammern, nach Norden, Süden und Westen ausgerichtet, bergen Statuen von Durga, die den Büffeldämon tötet (Norden — lokal bekannt als Loro Jonggrang, die schlanke Maid der Gründungslegende des Tempels), des Weisen Agastya (Süden) und von Ganesha (Westen). Der östliche Eingang wird von kleineren Wächter-Schreinen für Mahakala und Nandhisvara flankiert, zwei wilden Begleitern Shivas, die das innere Allerheiligste vor der Außenwelt abschirmen.

Der Brahma-Tempel steht südlich von Shiva und der Vishnu-Tempel nördlich, jeder 33 Meter hoch und 20 Meter breit, jeder mit einer einzigen Kammer, die die Statue der Gottheit enthält. Brahma wird mit vier Gesichtern dargestellt, was seine Aufsicht über die vier Himmelsrichtungen und seine Rolle als Schöpfergott der hinduistischen Trimurti repräsentiert; Vishnu, der Bewahrer, hält seine Attribute Schneckenhorn, Diskus, Keule und Lotus. Die geschnitzten Reliefs an den inneren Balustraden dieser drei Tempel sind das künstlerische Herz der Anlage: Das Ramayana-Epos entfaltet sich über die Shiva- und Brahma-Tempel (beginnend am östlichen Eingang und im Uhrzeigersinn gelesen — die Pradaksina-Umwandlung), während der Vishnu-Tempel Szenen aus dem Krishnayana trägt, die dem Bhagavata Purana entnommen sind. Ein langsames Lesen gegen den Uhrzeigersinn wäre an einer aktiven hinduistischen heiligen Stätte ein schwerer kultureller Fehler; bewegen Sie sich immer mit dem Tempel, nicht gegen ihn, und die geschnitzte Erzählung wird sich in der Reihenfolge entfalten, die die Künstler beabsichtigt haben.

Die Vahana-Tempel — Nandi, Hamsa und Garuda

Direkt gegenüber jedem Trimurti-Turm, an der Ostseite des inneren Hofes, steht ein kleinerer Tempel, der dem Vahana dieser Gottheit gewidmet ist – dem Tiergefährt, auf dem der Gott der Überlieferung nach durch den Kosmos reist. Der Nandi-Tempel ist Shiva zugewandt und der am besten erhaltene der drei: Im Inneren befindet sich eine stattliche Statue des heiligen Stiers Nandi, der in der klassischen Haltung kniet, flankiert von zwei weiteren Reliefs, die Surya, den Sonnengott, auf einem von sieben Pferden gezogenen Wagen zeigen, sowie Chandra, den Mondgott, auf einem Wagen mit zehn Pferden. Die Anwesenheit von Surya und Chandra neben Nandi gehört zu den ungewöhnlicheren ikonografischen Gruppierungen auf Java und belohnt ein paar stille Minuten in der Kammer, bevor Sie weiterziehen. Die Kammer bleibt selbst am späten Nachmittag kühl, und der abgegriffene Glanz an Nandis Flanken zeugt von den Jahrhunderten, in denen Gläubige dem Stier ehrfürchtig die Hand aufgelegt haben.

Der Hamsa-Tempel gegenüber von Brahma war ursprünglich dem heiligen Schwan (oder der Gans) gewidmet, der als Brahmas Gefährt dient; seine Kammer ist heute leer, die ursprüngliche Statue ging durch jahrhundertelange Erdbebenschäden, Vulkanasche und Plünderungen verloren. Der Garuda-Tempel gegenüber von Vishnu beherbergte einst ein Bild des Menschenadlers Garuda, des großen Gefährts von Vishnu und des Nationalemblems des modernen Indonesien, das im Staatswappen des Landes und auf dem Seitenleitwerk der Garuda Indonesia Fluggesellschaft zu finden ist; seine Kammer ist ebenfalls leer. Auch ohne ihre Statuen bestimmen die drei Vahana-Tempel die Geometrie des inneren Hofes und die Symmetrie der täglichen heiligen Prozession. Der volle Rundgang durch den inneren Ring – Shiva, Brahma, Vishnu, dann zurück über Nandi, Hamsa und Garuda – dauert in gemächlichem Tempo etwa 45 Minuten, länger, wenn Sie innehalten, um die Reliefs zu lesen.

Die kleineren Schreine und die Perwara-Ruinen

Acht kleinere Bauwerke vervollständigen die innere Umfriedung und verankern auf stille Weise die Geometrie des zentralen Platzes. Zwei Apit-Tempel flankieren den Hof im Norden und Süden, möglicherweise ursprünglich Lakshmi bzw. Saraswati gewidmet, doch ihre Kammern sind heute leer und die Widmungen werden aus ikonografischen Fragmenten statt aus Inschriften abgeleitet. Vier kleine Kelir-Schreine stehen als niedrige Blenden an den Himmelsrichtungseingängen der inneren Mauer und versperren die direkten Sichtlinien in die inneren Heiligtümer, ganz in der klassischen hinduistischen Art, das Heilige vor dem Profanen zu verhüllen, und vier kleine Patok-Schreine besetzen die inneren Ecken als Grenzmarkierungen. Keines davon ist für sich dramatisch, doch gemeinsam artikulieren sie die kunstvolle kosmologische Symmetrie der Anlage: ein zentraler Berg (Shiva), flankierende Gipfel (Brahma und Vishnu), umringende Wächter und Blendenschreine und dahinter ein äußerer Ring devotionaler Weihegaben.

Dieser äußere Ring ist das Perwara-Feld. Die ursprüngliche Anlage aus dem 9. Jahrhundert umfasste vier konzentrische Reihen kleiner Nebentempel – 44, 52, 60 und 68 Schreine von der innersten Reihe nach außen, insgesamt 224 Perwara-Tempel plus die zentrale Gruppe. Die meisten stürzten im Laufe der Jahrhunderte durch Erdbeben, Vulkanasche des nahen Mount Merapi und Steinraub ein. Nach jüngsten Restaurierungsberichten sind nur sechs Perwara vollständig rekonstruiert; der Rest überdauert als Fundamentumrisse und aufgeschichtete Steinhaufen auf der grasbewachsenen Ebene östlich, nördlich und südlich der inneren Mauern. Ein Spaziergang zwischen ihnen an einem ruhigen Werktagnachmittag, mit den zentralen Turmspitzen im Rücken und dem Ruinenfeld vor sich, gehört zu den stimmungsvollsten Momenten des Besuchs und ist der Augenblick, von dem viele Reisende uns später erzählen, dass er ihnen am längsten nachgegangen ist.

Candi Sewu – die buddhistische Anlage 800 Meter nördlich

Die meisten Besucher verlassen Prambanan, ohne zu ahnen, dass dasselbe Ticket sie zu Fuß oder mit dem kleinen Elektro-Shuttle 800 Meter nach Norden zum Candi Sewu bringt – Indonesiens zweitgrößter buddhistischer Tempelkomplex nach Borobudur und ein bemerkenswertes Gegenstück zur hinduistischen Monumentalität des Haupt-Candi. Erbaut im späten 8. Jahrhundert, etwas früher als Prambanan selbst und unter der buddhistischen Sailendra-Dynastie, die auch Borobudur in Auftrag gab, war Sewu ursprünglich unter dem Sanskrit-Namen Manjusrigrha (Haus des Manjusri) bekannt, was durch Inschriften bestätigt wird, die 1960 an der Stätte entdeckt wurden. Der javanische Name Sewu bedeutet „tausend" und spiegelt die lokale Legende vom mythischen Ausmaß des Tempels wider; die historische Anlage umfasst tatsächlich 249 Bauwerke, angeordnet in konzentrischen Ringen von Nebenschreinen um einen zentralen kreuzförmigen Tempel mit 29 Metern Durchmesser, der etwa 30 Meter hoch über die umgebende Ebene aufragt.

Das auffälligste visuelle Merkmal in Sewu und eines der meistfotografierten Details beider Anlagen ist das Paar großer Dvarapala-Wächterstatuen, die jeden der vier Himmelsrichtungseingänge des zentralen Tempels flankieren. Kniend und schwere Keulen umklammernd gemeißelt, mit hervorquellenden Augen und fletschenden Mäulern, sind sie im Vergleich zum übrigen Gelände bemerkenswert gut erhalten und zählen bis heute zu den feinsten Beispielen mitteljavanischer Wächterplastik. Der Kontrast zu Prambanans gelassenen hinduistischen Gottheiten ist krass und ganz bewusst: Sewus Innenkammern waren mahayana-buddhistische Andachtsräume, dem Bodhisattva Manjusri gewidmet, der Verkörperung transzendenter Weisheit. Planen Sie 30 bis 40 Minuten ein, um die Anlage in Ruhe zu durchwandern. Der Shuttle vom Haupteingang Prambanan fährt häufig und ist im Standardticket enthalten; an einem kühleren Tag der Trockenzeit ist der Spaziergang durch den verbindenden Park die lohnendere Option.

Candi Plaosan – der Tempel der hinduistisch-buddhistischen Vermählung

Einen Kilometer nordöstlich der Hauptanlage von Prambanan, jenseits der Grenze des ticketed Bereichs und nur eine kurze Fahrt entfernt (ein Fahrdienst mit Taxameter oder ein organisiertes Auto von Ihrem Yogyakarta-Hotel funktioniert gleichermaßen), ist Candi Plaosan die lohnendste Erweiterung für Reisende mit tieferem Interesse an Javas Religionsgeschichte. Die Anlage liegt im Dorf Bugisan im Regierungsbezirk Klaten, eingebettet in bewirtschaftete Reisfelder, und wurde Mitte des 9. Jahrhunderts erbaut – ihre Inschriften datieren zwischen 825 und 850 – von Pramodhawardhani, einer Prinzessin der buddhistischen Sailendra-Dynastie, und ihrem hinduistischen Gemahl Rakai Pikatan aus der Sanjaya-Linie. Die Ehe zwischen einer buddhistischen Königin und einem hinduistischen König wird von Historikern weithin als der Moment der formellen Versöhnung zwischen Javas beiden großen religiösen Traditionen gelesen, und Plaosan ist ihr architektonisches Gedenken: ein buddhistischer Tempel, gestiftet im Zentrum eines hinduistischen Staatswesens.

Die Stätte teilt sich in zwei Bereiche: Plaosan Lor im Norden und Plaosan Kidul im Süden, ursprünglich eine durchgehende Anlage. Zusammen umfassen sie 174 Bauwerke – 116 Stupas und 58 Schreine –, die meisten deutlich kleiner als der zentrale Candi, verteilt über einen grasbewachsenen Bereich, der nur einen Bruchteil von Prambanans Besucherstrom erlebt. Das Erdbeben von Yogyakarta im Jahr 2006 verursachte erhebliche Schäden und gab den Anstoß zu dem Ausgrabungsprogramm, das die beiden Hauptzwillingstempel langsam wiederhergestellt hat; die umliegenden Stupas bleiben teilweise rekonstruiert. Für Fotografen ist das Licht am späten Nachmittag in Plaosan weicher und tiefer als in Prambanan, weil die Tempel selbst kleiner sind und die umliegenden Reisfelder das Gold der Trockenzeitssonne einfangen. Plaosan steht nicht auf der üblichen Halbtagestour zu Prambanan; es lässt sich leicht als 45-minütige Erweiterung vor der Rückkehr nach Yogyakarta einfügen.